要点
- GSMは仕上げ生地1平方メートルあたりのグラム数。GSMが多いほど同じ面積に材料が多いだけで、コットン自体が良いわけではない。
- 換算：1 oz/yd² = 33.9 gsm（例：5.3 oz ≈ 180gsm、6.1 oz ≈ 207gsm）。
- 表の重量帯は編集上の慣習であり、公的な等級ではない。
- Culture Shock ClubのグラフィックTeeは約200gsm。Vintage Washed Teeとロングスリーブは約300gsm。
- 同じGSMでも（編み・コーミング・紡績で）手触りは変わる。GSMだけでは縮みも耐久も予測できない。
GSMが示すもの
GSMは1平方メートルあたりのグラム数です。読み方を覚えれば、商品ページを比べやすくなります。生地メーカーは仕上がった生地1平方メートルの重さを量り、グラムで表示します。GSMが大きいほど、同じ面積に使われている素材が多いということです。ただし、綿の品質が高いとか、Tシャツが長持ちするという意味ではありません。素材表示は「何でできているか」、GSMは「どれだけの重さか」を示します。
キッチンスケールがあれば自宅でも確認できます。襟・裾・縫い目を避けて、身頃のプリントのない平らな部分を測り、乾いた状態で重さを量ります。20×20cmの正方形なら、グラム数に25を掛けます。30×30cmなら11.1を掛けます。サンプルはできるだけ大きくしましょう。10×10cmの切れ端は2〜3グラムしかなく、ほとんどのキッチンスケールではそこまで正確に量れません。この試験の公式な方法はASTM D3776とISO 3801で、面積のわかった円形カッターと精密天秤を使います。
オンスもグラムも同じものを測っている
アメリカの無地Tシャツは、たいてい1平方ヤードあたりのオンスで表示されます。ヨーロッパやアジアの生地メーカーは一般的にGSMで表示します。測っているものは同じで、単位が違うだけです。1オンス/平方ヤードは33.9グラム/平方メートルに相当します。5.3オンスのTシャツは約180gsm、6.1オンスは約207gsm、8.2オンスは約280gsmです。
| oz/yd² | GSM |
|---|---|
| 4.0 | 136 |
| 4.5 | 153 |
| 5.3 | 180 |
| 6.0 | 203 |
| 6.1 | 207 |
| 6.5 | 220 |
| 7.0 | 237 |
| 8.0 | 271 |
| 9.0 | 305 |
| 10.0 | 339 |
この換算が使えるのは面積あたりの重さだけです。完成したTシャツ1枚の総重量を表示している場合もありますが、これはサイズによって変わります。また、生地の幅によって変わる1リニアヤードあたりのオンスで表示している場合もあります。数値に「平方ヤードあたり」または「平方メートルあたり」と書かれていなければ、比較には使わないようにしましょう。
重さの区分が意味すること
生地の重さを示す表の多くは、Tシャツをいくつかの区分に分けています。ページをざっと見るときには便利です。ただし、これは慣習的な分け方で、規格で決まった等級ではありません。同じ210gsmのTシャツでも、ブランドによって別の区分に入ることがあります。
| 生地の重さ | 手ざわり | 着たときの印象 |
|---|---|---|
| 150gsm未満 | 軽くて薄い | 体に沿い、動きやすい |
| 150〜180gsm | 一般的なTシャツの重さ | しなやかで、透けにくさとハリはほどほど |
| 180〜220gsm | しっかりした中厚手 | 密度が高く、軽い生地より体にまとわりつきにくい |
| 220〜260gsm | 厚手（ヘビーウェイト） | 大きめのドレープが出て、シルエットがきれいに出る |
| 260〜300gsm | 極厚手 | 密度が高く、ハリがあり、暖かい |
| 300gsm超 | 特殊な厚さ | 薄手のスウェットに近い |
基準にできるTシャツ
数字は、実際に着たことのある無地Tシャツと並べるとわかりやすくなります。Comfort ColorsやBeefy-Tの着心地を知っていれば、それがもう基準になります。以下はメーカーが公表している重さです。
| Tシャツ | 公表されている重さ | GSM（目安） |
|---|---|---|
| Gildan Heavy Cotton 5000 | 5.3 oz/yd² | 180 |
| AS Colour Staple 5001 | 5.3 oz/yd², 180gsm | 180 |
| Stanley/Stella Creator 2.0 | 180gsm | 180 |
| Gildan Ultra Cotton 2000 | 6.0 oz/yd² | 203 |
| Comfort Colors 1717 | 6.1 oz/yd² | 207 |
| Hanes Beefy-T 5180 | 6.1 oz/yd² | 207 |
| Los Angeles Apparel 1801 | 6.5 oz/yd², 220gsm | 220 |
| Stanley/Stella Freestyler | 240gsm | 240 |
| AS Colour Heavy 5080 | 8.2 oz/yd², 280gsm | 280 |
当店のグラフィックTシャツの多くは200gsmです。半袖の一部はもっと厚手です。ヴィンテージウォッシュ 無地Tシャツは約300gsmで、ロングスリーブも同じく300gsmです。すべてコーマ糸・リングスパンの綿100％です。200gsmのグラフィックTシャツは、Gildan Ultraより少し厚く、Los Angeles Apparel 1801より少し薄い位置づけです。300gsmのTシャツは、半袖でも長袖でも、AS Colour Heavyと同等かそれ以上です。数字は生地の位置づけを知るために使い、シルエットを推測するためには使わないでください。
同じGSMでも着心地が違う理由
GSMが決めるのは1平方メートルあたりの重さだけです。手ざわりを左右するのは、編み方、繊維の下処理、紡績方法です。だからこそ、同じ表示のTシャツでもまったく違う着心地になることがあります。
天竺（シングルジャージー）は1層の生地です。裁断した端が丸まりやすく、Tシャツの標準的な構造です。スムース（インターロック）は2つのリブ組織を組み合わせた生地で、表裏が同じ見た目になり、端が丸まりにくく、同じ重さでもしっかりした手ざわりになります。鹿の子（ピケ）は細かな網目が見える生地で、通気性がありハリもあるため、ポロシャツや夏向けのシャツに使われます。裏毛（フレンチテリー）は表面がなめらかで裏側がループ状になっており、同じGSMの平らな天竺にはないふくらみと暖かさがあります。
B. Ramseier / Wikimedia Commons
コーマ綿はすべて、まずカード（梳綿）工程を通ります。その後のコーミングで短い繊維やネップを取り除き、残りの繊維をそろえます。Cotton Incorporatedは、この工程によって均一性、やわらかさ、強度が向上し、毛羽落ちが減るとしています。カード工程だけの繊維は短い繊維が残るため、表面がよりドライで凹凸のある手ざわりになります。
リング紡績の糸は、より強く、細く、やわらかくなります。オープンエンド（ローター）紡績は均一でコストも安い一方、粗くごわつきやすくなります。Stanley/Stellaはそれがよくわかる例です。180gsmのCreator 2.0はコーマ糸のコンパクトリング紡績です。より重い240gsmのFreestylerはカード糸のオープンエンド紡績で、あえてドライな手ざわりに仕上げています。重いほうのTシャツが、やわらかいとは限らないのです。
透けにくさはGSMでは決まらない
明るい色のTシャツで気になるのが透け感ですが、重さだけで白いTシャツが確実に透けなくなるわけではありません。編み目の密度、繊維の太さ、染料、仕上げ、着たときの生地の伸び具合、肌の色とのコントラストなど、すべてが影響します。メーカーのガイドでは、120〜140gsmは透けやすく、200gsm以上なら安心とされることが多いですが、これは目安であって基準値ではありません。
欲しい明るい色そのもので撮ったお客様の写真を確認しましょう。そのTシャツが体にフィットするデザインかどうかも確認してください。伸びた180gsmの生地は、それより軽くても目の詰まった生地より透けることがあります。
「防縮加工済み」が約束すること
綿のニットは、濡れて乾くときに編み目がゆるむため、洗濯でサイズが変わることがあります。防縮加工済み、プレウォッシュ済み、コンパクト加工済みといった表示は、それを抑える処理がされているという意味です。縮みがゼロになる保証ではなく、販売者が試験済みの数値と洗濯条件を公表していない限り、特定の割合を示すものでもありません。
コンパクト加工した綿天竺の残留収縮率は、一般的に3〜5％程度とされ、より厳しい基準では3％未満を目指します。サンフォライズは別のライセンス制の加工で、主に織物に使われます。表示上の上限は、定められた試験で織物が1％、Sanfor-Knitが5％です。表示を確かめるには、生地にはAATCC TM135、完成品にはTM150を使い、洗濯手順と計算にはISO 6330とISO 5077を使います。これらの方法は変化を測るもので、販売上の合格ラインを定めるものではありません。
GSMからはこうしたことは予測できません。300gsmのTシャツが、200gsmのものより自動的に型崩れしにくいわけではありません。
重さとプリントの関係
インクの下には生地があるので、身頃の生地が重要です。重く目の詰まった生地は、大きなグラフィックを安定して支え、動いても形が崩れにくくなります。薄く目の粗い生地は柄の上でしわが寄りやすく、すっきりしたプリントでも実際よりごちゃついて見えることがあります。
プリント方法も関係します。スクリーンプリントのプラスチゾルインクは表面に膜のようにのるため、存在感があります。水性インクは繊維に染み込み、やわらかな手ざわりになります。ダイレクトプリント（DTG）には吸水性のあるなめらかな綿の表面が必要なため、プリント業者は毛羽立ったカード糸のニットよりコーマ糸のリング紡績を求めます。飛び出した繊維は細かいディテールをぼやけさせます。DTF（転写プリント）はほとんどの素材に使えますが、表面にのる性質が強く、大きなベタ面は硬く感じることがあります。製品染めやウォッシュ加工の無地Tシャツには、まず色移りのテストをしましょう。
厚手のほうが長持ちする？
重さだけでは答えは出ません。耐久性は、繊維の強さと均一性、撚り、編み目の密度、仕上げで決まります。撚りを強くすると強度や耐摩耗性は上がりますが、繊維は硬くなります。ゆるい編み、甘い撚り、短い繊維は毛玉の原因になります。目の詰まった編み目のほうが、一般的に毛玉ができにくくなります。襟の伸びはリブとその伸縮性のある繊維で決まり、身頃の生地の重さとは関係ありません。
重い生地は繊維が多いぶん価格も上がり、両面編みは天竺より多くの素材を使います。それでも、よくできた180gsmのTシャツが、作りの悪い300gsmのものより長持ちすることもあります。タグの数字の迫力ではなく、作りで選びましょう。
重さの選び方
生地の存在感をどれくらい求めるか、どこで着るかで選びましょう。180gsm未満は軽く、体に沿って落ち、暑さにも強い生地です。180〜220gsmなら、Tシャツらしい動きやすさを保ちながら、透けにくさとハリが増します。260gsmを超えると、密度、ハリ、暖かさが出てきます。ヘビーウェイトのストリートウェアの領域で、湿気の多い日はベタつきやすくなります。
綿は汗を吸いますが、乾くのはゆっくりです。蒸し暑い時期は、着られる範囲で一番軽い重さと、肌から少し離れるシルエットを選びましょう。涼しく乾いた季節には、その密度の高い手ざわりこそが厚手Tシャツの心地よさになります。
半袖のグラフィックTシャツの多くは200gsmにしています。胸のプリントをしっかり支えつつ、夏にも着やすいからです。より密度のある綿にしたいときは約300gsmを使っています。ロングスリーブや、ヴィンテージウォッシュ 無地Tシャツのような厚手の半袖がそうです。ロングスリーブだから重くする必要はなく、半袖だから200にとどめる必要もありません。それぞれのTシャツに、思い描いた着心地に合う重さを選んでいます。
ヴィンテージウォッシュやプレウォッシュといった洗い加工については、ひと夏着たあとのウォッシュコットンをご覧ください。この記事では、タグに書かれた数字と、そこからわかることを取り上げています。